Cómo "descubrimos" Olleros
Esta la crónica de un “descubrimiento”. Pero así, entrecomillas. La aclaración viene al caso porque me enteré de que una sociedad de impugnadores preparaba una carta aclaratoria en respuesta a esta historia que ni siquiera había entrado a imprenta. Como lo que contamos trata de ser lo más objetivo posible, no nos queda más que concluir que estos señores son enemigos de la verdad y, por lo tanto, merecedores de nuestra indiferencia. Pero este hecho es instructivo porque ilustra la pugna que se ha desatado entre algunos grupos de ciclomontañeros por la autoría o el descubrimiento de la mejores rutas de montaña.
Entonces, antes de entrar en una historia que podría provocar susceptibilidades en algunos egos, conviene ridiculizar un poco la palabra y el concepto de “descubrimiento” remitiéndonos al descubridor original, Colón, quien nunca llegó a donde quería y no le bastaron tres viajes para enterarse de que, una vez más, había calculado mal.* En todo caso, 500 anos después, resulta de mal gusto hablar del “descubrimiento” de América.
Sí abrió Colón una nueva ruta, pero lo hizo para una cultura, para un modo de ver el mundo. Como lo que nosotros usamos son caminos ya establecidos por generaciones de antepasados que le dieron otro uso, tampoco estamos descubriendo nada.
Pero también antes que nosotros le dieron uso para movilizarse en biclas, como esta historia demuestra y varios personalmente testificados lo confirman, desde las ciclovías de Omas hasta las de Pampa Cañaguas y las cabeceras del Colca. Sin embargo, sí abrimos rutas para el ciclismo y con ello al turismo y eso ya tiene un valor pero, antes que este , un costo, pagado sólo por los “descubridores”.
Así que naides descubrió na’. Bájate del caballo y honra a tus antepasados, radicales caminantes y padres de todo esto.
Esta es un poco la historia del MTB en Lima. Ese año (1991) habíamos explorado, más allá de todos los caminos que se internaban de Pachacamac al desierto rumbo a la Sierra, todas las huellas o rastros de huellas de los alrededores. En esa época aprendimos q para encontrar una buena ruta (un buen loop) singletrack era preciso explorar, hasta el punto de perderse en el camino, unas cinco potenciales rutas. Generalmente, esas “perdidas” consistían en un downhill por rocosos escalones de 10 metros o por interminables e intransitables arenales. Y aún así, era frecuente encontrar primero la subida o la bajada y, recién después de sucesivas exploraciones, que incluían movimiento de piedras y varias pisadas y repasadas para asentar secciones inestables, se “descubría” o, mejor dicho, se trabajaba el complemento de la ruta. Este método de prueba y error, de trabajo y gratificación llevó en esas épocas (1990-91) a completar todas las más famosas rutas y/o circuitos de Pachacamac como el del Puquio, Chirimoyo y varias otras que se mantuvieron secretas o en el olvido.
Pronto, Pachacamac se quedó chico. En nuestra búsqueda del loop perfecto habíamos sentido que ningún downhill parecía lo suficientemente largo como para compensar los sufridos uphills. Por otro lado, sabíamos que casi todos los caminitos confluían en una meta casi mítica, a la cual comprobamos que era imposible llegar con las vituallas y el agua que una montañera permitía cargar para un día. (Porque una de las cosas que nació entonces fue una modalidad de viaje ultraligera en montañera, donde cargábamos en una mochila compacta
Pero no era eso precisamente lo que pretendíamos el día que Alfonso Roda y yo salimos pedaleando de CasaBlanca rumbo a Cieneguilla para allí alcanzar el carro a Huarochirí que supuestamente pasaba a eso de las 0900. Lo que habíamos planeado hacer en esa ocasión era sencillo: llegar temprano en bus a la altura donde se cruzaban la antigua y la actual carreteras a Huarochirí para seguir esta última en su descenso por la quebrada Tinajas y llegar de regreso al atardecer o en las primeras horas de la noche. Un largo descenso, sí, pero algo relativamente seguro. Nada de internarnos en lo desconocido esta vez.
Ahora bien, hay que tener en cuenta la fecha (Oct 91). En esa época la experiencia colectiva del MTB peruano no pasaba de lo que nosotros mismos hacíamos, los ocasionales raids que diferentes grupos habían realizado sin alejarse demasiado de las carreteras y la incipiente escuela cusqueña, que seguía los pasos dejados alli por algunos tempranos exploradores españoles. O sea que las posibilidades, autonomía de vuelo de nuestras naves y nuestra propia capacidad nos eran casi desconocidas o carecíamos de referentes para saber en qué estábamos. Por lo demás, entonces las luces para montañera eran una rareza en Lima y en todo caso la idea de prolongar la pedaleada más allá de la caída del sol era mirada con escándalo. También estábamos entrando a la época más brava de la guerra y se solía considerar que los alrededores de Lima estaban infestados de terrucos.
Algunas otras cosas no sabíamos....como los tiempos y plazos de las diligencias andinas. Al “Pérez” tuvimos q tomarlo en NieveNieve recién al mediodía para detenernos y almorzar en Antioquía. Así que por Langa –totalmente árido al centro de 4 años de sequía- pasamos a las 1500 y a TresLinderos, donde nos bajábamos y siguen empezando casi todos los paseos actuales, llegamos pasadas las 1600.******
Estamos en la cima de la divisoria entre la cuenca del Lurin y el Mar, donde se juntan todos los cerrros a la espalda de los balnearios del Sur. Al principio, la carretera va flanqueando la cima, especie de columna vertebral con dirección SSE-NNO coronada por puntas de piedra de imponente aspecto -rematando las cuales destaca su mayor altura, Cerro Pamparena con su punta, el Apu Wichuca a 4000msnm- o por “bosquetes” de rocas y a ambos lados de las cimas, entre 100 y 300 ms más abajo, explanadas a modo de balcones: la que da a la derecha, hacia el N, más alta y estrecha, desciende abruptamente hasta el Valle de Lurín, la otra al SO, desciende suavemente en colinas onduladas atravesadas por grietas, lechos rocosos que se van convirtiendo en verdaderos ríos secos que en su descenso hacia su colector común, la Quebrada Cuculí, forman alucinantes cañoncillos que atraviesan una sucesión de pisos ecológicos muy singular: de hecho, algunas zonas de vida únicas. Esta estrecha meseta se detiene abruptamente más o menos a los 2800msnm f
ormando un arco de “balcones” con foco al SO desde el cual en días despejados se divisa la costa entre Pucusana y San Lorenzo y todos los cerros que descienden hasta ella. Las diferentes combinaciones de condiciones climáticas, altura de las nubes por encima y por debajo del nivel del observador, la visión de la altamar en una altura inesperada del horizonte y la vegetación –praderas y matorrales- que aún en la época seca prestan complementos dorados al paisaje, hacen de esta región uno de los mejores miradores del crepúsculo. En los contrafuertes al pie de estos balcones se forman en variables épocas del año (sobre todo Otoño) una vegetación que complementa la vegetación de secano más arriba y que no puede ser mejor caracterizada que como una loma de altura 
zona hay zorros, zorrillos, muca, vizcacha, roedores varios, un mustélido, incontables reptiles –incluida una especie de salamandra, gato montés, puma, palomas diversas, perdices que ocasionalmente se convierten en plaga, por lo menos media docena de rapaces diversas, cóndor, zorzal andino, pájaro del Inca , colibríes varios, pájaro carpintero, etc. En suma, un paisaje para disfrutar de la contemplación.****************
La parte que siguió a continuación es profundamente personal. Sentía en el aire una
ligereza difícil de describir, más allá de la que se puede sentir por la altura. Recuerdo mi paciencia para ponerme música relajadaza (Deuter: Sands of Time) y dedicarme a fluir por ese paisaje, por esa parte tan relajada de Corral Blanco y los muros. Alfonso guiaba y yo tenía la seguridad de que en dos horas avanzaríamos lo suficiente como para estar en alturas más seguras. Creo q él ya no estaba tan seguro. Y de hecho ya no sabíamos dónde estábamos.****************
Cada uno por su lado y sin conocerlo entonces, ambos teníamos un lugar especial en nuestros recuerdos para este sitio. Alfonso me había hablado de largos paseos familiares en los que llegaban al final de la carretera a Cuculí, y Olleros no aparecía. ¿Olleros?...Allí arriba, señor...
tres horas caminando.....Yo recordaba, de los paseos playeros al Sur, el letrerito colorido, con azules que evocaban su tan escasa agua, que invitaba a visitar Sto. Domingo de los Olleros, 50 km Chilca adentro. Cambiar la playa por un día cuesta arriba por el desierto era duro, pero nosotros lo éramos y una vez entramos, pasamos Cuculí, lindo “desierto” después de todo, y encontramos a los Olleros, bajando a comerciar sus ollas, pero no a Sto. Domingo allá, caminata cuesta arriba a 2800 msnm. entre las nubes. Mucho tiempo después, cuando no sabíamos que no lo habíamos olvidado, su condición de origen y meta de todos los caminos pachacaminos, su presencia en el rincón más alejado cada vez que desplegábamos la Carta IGN de Lurín, convirtieron al lugar en una especie de meca inalcanzada.
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Una ollita de barro coronaba el arco de entrada, celeste, de un pueblo que yo no recorda
ba como BuenaVista (donde había estado antes y se suponía que deberíamos estar llegando) y cuya inscripción consignaba fecha de fundación colonial y el nombre, que al principio pretendimos atribuir a confusión de los locales: Santo Domingo de los Olleros......
Cuando asumimos que los equivocados éramos nosotros y salimos de nuestra sorpresa, recién nos percatamos de que estábamos en un aprieto. Alfonso miró hacia las cumbres de los cerros que acabábamos de descender y yo miré hacia el fondo de las quebradas hiperáridas sobre las que el pueblo descansaba en su balcón colgante, echándole un reojo al sol casi poniente allá en el lejano horizonte Pacífico....
La situación era crítica. Sin mapas, ignorábamos la altitud en que nos encontrábamos, pero lo expuesto de lugar amenazaba con una fría noche. Nuestro equipo era precario, no más del que se necesita para un buen día de Lomas: cortavientos y un polo por ahí de manga larga. Si bien el pueblo no estaba totalmente deshabitado, no se veía muy acogedor, por lo tanto no parecía recomendable pasar la noche ahí. (Mucho después conoceríamos la tímida hospitalidad de su gente y su más que benigno clima). Además, yo tenía una inoportuna reunión de trabajo al día siguiente en la mañana y debía estar a primera hora en Lima. Por lo tanto, decidimos que había que seguir la marcha. Interrogamos a algunos poblanos que nos miraban entre preocupados y divertidos por nuestra gratuita manera de meternos en problemas. Habían tres alternativas. Las mías: tomar el enlace
peatonal que nos llevaba bajo los amenazantes farallones del Wichuca al Norte hacia la carretera a Tinajas, no quedaba claro si en subida o bajada; o, literalmente, descolgarnos cuesta abajo por el desconocido camino real hacia la quebrada de Chilca. La alternativa de Alfonso era desandar lo descendido para retomar la carretera y llegar a la repartición donde, con suerte, podríamos tomar un carro que nos lleve a Lima, abortando así la misión. Tan convencido estaba él que antidemocráticamente comenzó a montar en esa dirección. Pero, observando las nubes grises que se iban posando sobre las cumbres y pensando que si no teníamos esa suerte una noche allá arriba sería más f
ría aún, me mantuve en mis trece y logré que uno de los locales nos "garantizara" que lo mejor que podíamos hacer era bajar hacia Chilca.
Así lo hicimos y la bajada a Huallanche – que incluye una breve porteada- resultó ser tan buena que llegamos al pueblo antes de que oscurezca, aunque la ansiedad por llegar al pueblo nos impidió apreciarla plenamente. Entramos sin saludar por una calle que resultó más difícil q la bajadaza de 1000 metros que acabábamos de hacer saliendo por una carretera que hasta ahora es una de mis favoritas para bicicleta, tanto que me hizo perder prudencia hasta que me caí, agravándome una 
fuerte lesión que había sufrido en la clavícula un año antes. La oscuridad nos agarró parchando llanta en el empalme con la carretera principal a Chilca, recién en el fondo de la quebrada madre, a 50 km de la costa. En un tambo cercano, una Inca Kola y unas galletitas y una voz desde la oscuridad que nos previene oportunamente: “cuidado con las acequias” trampas mortales para ciclistas en la oscuridad y que atraviesan el camino cada cierto trecho. Con todo, mi lesión no me dejaba montar en la noche, así que al rato acabé caminando. Lo que vino después fue una caminata bien conocida que algunos han repetido con nosotros por otras quebradas aún más desoladas y una hora clásica para llegar perdido: 3 de la mañana. La 
tensión de la aventura estalló en Pachacamac, adonde llegamos bronqueándonos de boca pero sabiendo en el fondo que aquello nos había unido bastante. A la mañana siguiente, a la hora de mi reunión, sólo pude darme una vuelta entre las acogedoras sábanas de CasaBlanca para seguir con mi urgente sueño.
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Pasó un año completo de carreras, paseos y otras aventuras del MTB inicial. La fuerza y nuestra capacidad de cubrir cada vez mayores distancias se incrementó notablemente y ya era perfectamente f
actible cubrir en pocos días la ruta de “Los Guardianes del Agua”. La había conocido hacía años, cuando con mi familia buscábamos un sitio ventajoso para contemplar el paso del cometa Kohoutek. En anteriores expediciones pedestres al bosque de Zárate había visto una carretera que llegaba a los pueblos de la ladera opuesta, así que esta vez decidimos seguirla para ver adónde llevaba. No vimos el cometa pero llegamos a Tupicocha y quedé impresionado por los paisajes de esa vecina Sierra
Limeña y me llamó la atención la existencia de una carretera que conectaba las cuencas del Rímac y del Lurín. La urgencia de volver a esos sitios nunca pude satisfacerla hasta que me hice ciclomontañero y ello me llevó a emprender, parcialmente, esta ruta en un par de oportunidades; pero no fue hasta la Semana Santa del ’92 cuando recién me di el tiempo y reunimos un grupo de 7 cleteros que antes del cuarto de recorrido ya se había reducido a dos: el primo Mario Pelosi y este cronista.
Bautizada así porque sus pobladores, –cumpliendo un trabajo ancestral ampliamente documentado en la rica mitología de esta tierra- 
cuidan el flujo del agua de las cabeceras intermedias hacia los valles y planicies de la costa con sus reservorios, control de la erosión y, en general con sus labores agrícolas cotidianas, la ruta de “los Guardianes del Agua” usa una serie de caminos que unen un rosario de pueblos –antiguas reducciones- a casi todo lo largo de la provincia de Huarochirí, ocupando una línea más o menos paralela al mar por la cota de 3200 msnm 
en promedio. Su valor escénico, étnico y ecológico es muy grande a pésar de lo cual y de su vecindad a la capital se encuentran sumergidos en el olvido. Pero la crónica de estos lugares y de ese camino es una historia aparte. La cosa es que Olleros encajaba naturalmente en ese recorrido y, si lo que creía haber visto en nuestra anterior fallida aproximación al lugar era correcto, sería un broche de oro para esta ruta que estábamos abriendo para el cicloturismo y como tal decidimos incluirla en nuestro itinerario original.
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El amanecer del Domingo de Pascua nos encontró en Langa (2900 msnm) con más de 120 km. de montaña pedaleados a nuestras espaldas.
Desde aquí, la carretera a Cieneguilla, 90 kms. en absolutamente fácil descenso, lucía incitante y tentaba a usarla para llegar tranquilamente a casa al mediodía, el almuerzo pascual en familia y todo eso. Después de todo, pensaba, ya es una buena cosa lo que hasta aquí hemos hecho y se podía decir que nuestro objetivo de establecer una nueva ruta ya estaba alcanzado. Le expliqué esto a Mario, mientras mirábamos la cuesta de Matarachi, que trepaba un impresionante paredón y nos separaba del techo de nuestro recorrido, a 3700 msnm, sugiriendo el retorno fácil a Lima, a lo cual él me 
respondió inmejorablemente: “Si no vamos a Olleros, consideraré que no hemos hecho nada....” Valiente hijo de un finado igualmente valiente que hoy debe estar divirtiendo a los ángeles con su ocurrente alegría inextinguible y sus eternas ganas de vivir.
Estaba decidido. Sólo tardamos hora y media en coronar y el tiempo 
estaba tan de nuestro lado que nos dimos el lujo de merendar y vagar por la meseta un buen par de horas. Llegamos a Olleros al mediodía y nos fuimos al mirador de la costa para, carta en mano, decidir nuestra ruta de descenso: si la que habíamos empleado en la debacle con Roda o una de las posibles, desconocidas alternativas. En eso estábamos cuando se nos acercó un local...con su bicicleta (no hay nada nuevo bajo el sol, pensé): un perfecto modelo 
“jardinero”: aro 28”, llantas slick con refuerzos de cáñamo, asiento con "suspensión" (no de elastómeros, ni de aire, ni aceite), frenos de varilla casi operativos y, como más valioso implemento, una parrilla que, por 
el peso, podía ser de plomo. Lamentablemente he perdido mi bitácora donde consignaba el nombre del verdadero “descubridor” de esta bajada. Nos contó sobre su tierra, sus alrededores, su relación con las lomas de Pachacamac y las rutas para llegar a ellas y a otras lomas hasta Mala y acerca del patético par de dementes en bicicleta que, un año antes, no habían escogido el mejor camino para bajar a la costa. “El mejor para bicicletas es el que baja a Chamaure (o sea, el huaico de S.Bartolo), explicó.
-Y tú ...¿cómo lo sabes?
-Porque lo he usado varias veces, puessss.
-Pero ¿puedes describírmelo? ¿hay muchas piedras? ¿escalones? ¿no es muy pesado?
-¿Para qué quieres saber todo eso? Lo que importa es que es bueno pa bicicletas.
-¿Cómo lo sabes?
-¿No 
te digo q yo mismo lo he hecho?
-¡¡¿¿??!! (¡¿en esa bicicleta ?!)
-Pero en algunas partes hay que caminar. Empujando, o mejor dicho jalando la bicicleta.
-¿Cuánto rato?
-Media hora a lo más.
-Y el resto...¡pudiste hacerlo montado?
-El que puede, ¡puede, puessss! (¿o dijo: el que sabe, ¡sabe, puesss! ?)
Esta respuesta es un clásico del ciclomontañismo nacional, acuñada por este padre del ciclotrekking andino.
No había más que decir, nos esperaba una especie de ciclovía. Nos despedimos y emprendimos por primera vez la ruta de descenso que ya tantas veces se ha repetido hasta convencer a sus usuarios de que hasta el momento, por sus características escénicas, de longitud, altitud, 
sucesión de pendientes, variedad, superficie de terreno, velocidad, nivel técnico y exigencia física, pocos se atreverán a discutir que es la mejor en el Perú.
Pero no la hicimos completa. Algún rezago de conservadurismo mezclado con sentido común me lleva a hacer pasar –a los no iniciados- las mismas pruebas que pasamos nosotros para aproximarnos a un lugar o a una modalidad de MTB. Creo que hay una secuencia correcta de sitios y pruebas en los que aprender y mejorar el pedaleo y, más que eventualmente, la caminata, la porteada por los cerros. Jamás llevaría, por ejemplo, a Chirimoyo a un neófito que no ha pasado antes por el 
Kamikaze, Manzano y una serie de pruebas previas que lo pongan a nivel.
Y aunque Mario no necesitaba que lo ponga a nivel de nada, como rito iniciático y porque el bosque enano de la bajada a Huallanche era digno de volver a visitar, en el segundo corral hacia Chamaure (el Solarium) tomamos el camino a nivel que enlaza ambas bajadas. Esta vez 100% montados, totalmente avisados y equipa
dos, llegamos a Chilca poco después de anochecer para ver pasar el interminable desfile de veraneantes resacosos de Semana Santa de vuelta a casa. Nunca falta un sapazo que se detiene, al vernos tirando dedo, para burlarse de esos pseudociclistas que no la pueden hacer completa hasta CerroAzul ida y vuelta.
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Meses después el Flight llevó al primer grupo por la bajada de Huallanche y luego, con el mismo grupo, completamos Chamaure hasta San Bartolo, 
a cuya base habíamos llegado desde abajo algún tiempo atrás observando la admirable construcción del camino colonial. Con estas dos expediciones comenzaron a aparecer los falsos descubridores y pioneros segundones. Así “descubrimos” Olleros y creemos q esto es importane porque el suceso marca un hito en el ciclomontañismo nacional y hasta hoy la zona sigue marcando el estado del arte del Downhill en el Perú.
Chorrillos, 1994
CARACTERISTICAS
Geográficas: situación. 76°30’43”O
12°12’58”S
Aproximadamente 60 km en línea recta rumbo ESE (30°E) del centrode Lima, al extremo SO de la prov. De Huarochirí
Accesos: Por la carretera Lima Huarochirí. En el km 120 está la repartición Huarochirí-Tinajas. 5 kms por esta {ultima te sitúan en la zona. Para Sto Domingo, tómese el desvío a la izq en el km 12.
Actualmente se encuentra habilitada la carretera de Tinajas q comienza en Manchay Bajo, absolutamente deshabitada hasta el km 95, en BuenaVista (vaya q la tiene) desde donde se puede tomar el camino ciclable a la izq o unos 8 kms después, la reaprtición anotada.
Epoca del año: la primavera andina (abril mayo) ofrece verdor y caminos firmes; tardíamente, diversas floraciones escalonadas. Todo el resto del año ofrece diversos matices. La época lluviosa es breve (diciembre-marzo) y no muy intensa, presentando un interesante mosaico climático sin extremos que la cierren para el cicloturismo. Como quiera que en estos cerros ocasionalmente se originan grandes huaicos hay que estar atentos a las tormentas de verano o lluvias prolongadas, en cuyo caso la zona es muy peligrosa.
Pisos ecológicos: una singular secuencia de una Suni con características de Puna que desciende suavemente hacia una Quechua alta y plana de praderas rocosas cruzadas por microvalles y que se desploma bruscamente, sobre el río, algo ondulada y luego en largos contrafuertes, hacia el mar. Los pisos altos de las Yungas presentan una loma de altura que se va volviendo espinosa hacia los pisos intermedios. Más abajo, en las bases y en el huayco, un desierto con manchas de bromeliáceas y cactáceas. Hace falta un inventario botánico que puede traer algunas sorpresas.
Antrópicas: la obra ancestral se confunde con la actual por su uso sostenido a través de las épocas. Típicamente, muros, corrales y casas de granito blanco cubierto de líquenes q le confieren un color óxido como a la mayor parte del paisaje rocoso, le confieren un bello complemento al paisaje. El antiguo Sto. Domingo, inexplicablemente abandonado y derruido, presenta una arquitectura colonial de piedra digna de ser mejor observada y restaurada. Además, estamos en la zona de las notorias cuevas de Tres Ventanas. Un inventario arqueológico-turístico sería deseable para la puesta en valor de otra región desperdiciada para el turismo interno y aún receptivo.
Técnicas:
Distancias:
Chamaure (S Bartolo): 65km Huallanche(Chilca): 86
Altitudes:
: 3700-35 : 3700-8
Pendientes promedio:
Total: 6% 5%
Parciales:
3linderos-Olleros: (3700-2800msnm, 18 km): 6%
Olleros Chamaure (2800-1200, 12 km): 13% Olleros-Huallanche(2800-1500, 8km):16%
Chamaure-Sbartolo (1200-35, 35km): 6% Huallanche.Chilca(1500-8, 60km): 2,5 %
Tiempos
4 hs 6hs
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posted by yuri mellet @ 4:27 PM
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